Декоративный дневник

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Декоративный дневник » Оборудование » Забор сюда, забор. Полцарства за забор.


Забор сюда, забор. Полцарства за забор.

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Комбинированные ограды

В районах, богатых таким природным строительным материалом как булыжник, известиях, ракушечник, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский камень хотя бы с одной относительно ровной гранью. Толщина кладки, как правило,— не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8—10 м ставят подпорные стенки из камня.
Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50x50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8—10 мм.
Фундамент для каменной ограды устраивают так же как и для кирпичного столба.
Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков облицовывают декоративными колпаками для заборов или пролетными планками, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой, сплошной ограде с внутренней стороны двора целесообразно сделать нет сколько ступенек на тот случай, когда необходимо выглянуть на улицу. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь — из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки.

Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича, с расшивкой. Столбы у нее прямоугольной формы сечением: 250Х750мм, высотой 140 см вместе с цокольной частью; обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.

http://www.kolpak.ru/images/articles/fences/book1/fence_mix.gif

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатыx профилей.

http://www.kolpak.ru/images/articles/fences/book1/fence_mix_1.gif

Обрешетку делают из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов в виде парных скобок.
Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Однако следует учитывать, что ограды из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчаноцементном или известковом растворе.
Основание их выполняют так же, как и у других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.
Очень часто ограды окрашивают в зелёный цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо, сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.
Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части их лучше окрашивать в черный цвет, используя водостойкую краску или битумный черный лак.

http://www.kolpak.ru/images/articles/fences/book1/fence_mix_2.gif

2

Живые заборы

Вы решили, что вам нужен забор. Раздумывая, что лучше купить: штакетник или сетку-рабицу, вспомните еще об одном материале – живых растениях. Живая изгородь позволит оформить границы участка наиболее эффектно, декоративно и практично. Она обеспечит не только замечательный внешний вид, но и надежную защиту от посторонних глаз, поможет уберечь участок от ветра - вспомните, ведь поперек сельскохозяйственных полей специально сажают ветрозащитные полосы из деревьев.

http://www.homemaking.ru/img/40/green_hedge.jpg

Живой забор требует ремонта, если он правильно посажен и сформирован в первые годы. Опасения, что живая изгородь не так надежна, как традиционный забор, несостоятельны. В большинстве случаев как раз наоборот. Для эксперимента попробуйте пробраться через заросли взрослого боярышника… А вот через штакетник может перелезть и совсем неловкий человек. Кроме того, живую изгородь высаживают не только по контуру или фасаду участка, с ее помощью участок можно разделить на отдельные зоны, оформить дорожки, зоны отдыха и т. п.

Решив заняться посадкой живой изгороди, сначала выберите растения, из которых она будет изготовлена соответственно ее месту и назначению.

Если вы хотите оформить внешнюю границу участка, скорее всего, необходимы саженцы достаточно высоких кустарников, обычно высота таких изгородей поддерживается в пределах 2-3 м. Для этой цели идеально подходит ива, годятся калина, дерен, лещина, жимолость обыкновенная и жимолость татарская, некоторые виды чубушника, золотая смородина и другие. Для высокой колючей изгороди подойдут боярышник и барбарис обыкновенный.

Если нужно выбрать растения для средневысокой изгороди, остановитесь на шиповнике, различных видах спиреи, лапчатке (курильский чай), кизильнике, магонии.

Для низких бордюров подойдет карликовый барбарис, иберис, черника, тимьян, брусника.

Практически во всех переводных справочниках, каталогах и журналах самшит рекомендуют как лучшее растение для изготовления живой изгороди. Этот вечнозеленый кустарник действительно очень декоративен, отлично поддается стрижке, но использовать его в условиях средней полосы весьма рискованно. Следует, однако, помнить, что все эти издания, упоминая различные растения, учитывают климатические характеристики мягких европейских или североамериканских зим. В условиях же нашей зимы самшит вымерзает выше уровня снегового покрова, у него погибают однолетние побеги и он не терпит колебаний "заморозки-оттепель-мороз".

Чаще всего живая изгородь состоит из растений одного вида или сорта. Если вы хотите сделать ее более нарядной, можно чередовать участки из растений с листьями разных цветов, возможно даже, одного вида. Например, лещина с темно-бордовыми и с зелеными листьями, краснолистный и зеленый барбарис обыкновенный.

Изгороди из вечнозеленых растений будут украшать ваш участок не только летом, но и зимой, когда все листопадные деревья сбросят листву. Для такой изгороди используют туи или ели. Но у вечнозеленых изгородей есть один недостаток – они очень медленно растут.

Как посадить

Саженцы для живой изгороди высаживают в траншеи в один, чаще в два или три ряда в шахматном порядке. Сначала натягивают шнур между двумя крайними точками, обозначающий направление, по которому пойдет посадка. Затем вдоль всей длины шнура копают траншею не менее 50 см в длину и столько же в глубину. Если предполагается двух- или трехрядная посадка, то готовят, соответственно, две или три такие траншеи. Затем на подготовленном месте размещают саженцы. На 1 погонный метр необходимо высадить 5 саженцев барбариса или кизильника, 3-4 куста золотой смородины или боярышника, 2-3 туи. Такое расстояние выбирается для формованной живой изгороди, то есть той, которую предполагается стричь. Если вы собираетесь вырастить "дикую" живую изгородь, то есть раскидистую, без регулярной стрижки, то на 1 кв. м высаживают 1-2 саженца. Ширина такой изгороди составит не менее 2 м.

После посадки почву вокруг саженцев тщательно утаптывают и поливают. Желательно сделать вдоль линии посадки с двух сторон земляные валики, которые не дадут утекать воде. Если погода сухая, первый год регулярно поливайте свой будущий "забор".

Перед посадкой обрежьте верхушки саженцев. Это необходимо сделать для усиления ветвления, иначе саженцы будут тянуться, расти одноствольными и в нижней части изгородь не будет густой. У молоденьких елочек стрижка проводится, когда они достигнут в высоту 20-40 см. Для хвойных растений эту процедуру лучше проводить осенью.

Живая изгородь из ивы

Во многих отношениях ива является незаменимым материалом для живой изгороди. Во-первых, саженцы для нее не обязательно покупать, можно использовать черенки, срезанные с взрослых растений. Во-вторых, черенки эти хорошо приживаются. В третьих, изгородь из ивы растет очень быстро и через два-три года можно получить плотный и высокий "забор".

Перед посадкой черенков или саженцев ивы вбейте вертикальные колья вдоль линии посадки и соедините их одной или двумя поперечными жердями. Сажают иву часто, на расстоянии 15-20 см друг от друга. Растения можно посадить не вертикально, а под углом в 45 градусов, при этом один наклоняется вправо, а другой влево, навстречу друг другу. Такие пары перекрещивающихся черенков связывают вместе, со временем они срастутся и изгородь будет очень прочной. Чтобы ускорить этот процесс, на каждом из двух направленных друг к другу черенков в месте их соприкосновения срезается кора. Черенки прикладываются друг к другу оголенными местами и связываются полоской полиэтилена или тканью. Место соединения необходимо плотно зафиксировать и оставить до полного срастания. По мере отрастания побегов для обеспечения еще большей прочности их можно переплетать друг с другом. Выращенная таким способом живая изгородь будет очень прочной.

Если вы решили посадить изгородь из боярышника и примените те же способы, что и с ивой - срастите ветки и по мере роста переплетете их, у вас вырастет абсолютно непреодолимый забор.

Источник: Портал Zaborostroitel.ru

3

Ограда

Ограда, как правило, состоит из основания (каркаса) и обрешетки.

Основание ограды — это фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п. В качестве обрешетки для заполнения каркаса могут использоваться любые подходящие материалы — хворост, жерди, горбыль, доски, рейки, кирпич, металлическая сетка, бетон и т. п.

В местностях, богатых лесом, ограды, как правило, делают деревянными как основание, так и обрешетку, В южных районах предпочтение отдают сплошным заборам сложенным из кирпича, шлакобетона , ракушечника или природного камня (чаще всего булыжника).

Столбы являются основным несущим элементом ограды, на изготовление и установку которых надо обращать особое внимание. Если они делаются деревянными, то основание столба (ту часть, которая соприкасается с землей) необходимо обработать обжигом, просмолить (обмазать горячей смолой или гудроном) или обернуть в несколько слоев полиэтиленовой пленкой или толем.

При использовании в качестве столбов металлических или асбоцементных труб необходимо принять меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при сильных морозах может привести к разрушению столба. Это можно сделать, залив внутреннюю полость труб цементным раствором с наполнителем (в качестве наполнителя вполне подойдут строительные отходы) или закрыв верхние торцы столбов крышками, использовав для этого консервные банки.

Слеги к круглым столбам крепить с помощью металлических скоб или хомутов с болтами.

В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, слеги можно крепить с помощью кронштейнов, изготовленных из листовой стали толщиной 5—6 мм. Для этого в столбах высверливают или вырезают сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость столба бетоном или раствором с наполнителем.
Хорошо зарекомендовали себя бетонные столбы заводского изготовления. Если же нет возможности приобрести такие столбы, их можно сделать самому.

Заглубление столбов в грунт — не менее 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания столба желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой. Ямы для столбов небольшого диаметра удобно высверливать в грунте с помощью бура.

http://www.masterhom.ru/ogr1.jpg http://www.masterhom.ru/ogr2.jpg

На глинистых и суглинистых почвах заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60—80 см, на песчаных—40— 60 см,
Фасадную сторону ограды нередко выкладывают со столбами и цоколем из кирпича. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху. Верхний торец столба штукатурят раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Чтобы такая крыша дольше прослужила, не забудьте после того, как она высохнет, покрасить ее водостойкой эмалевой краской .

Кирпичные столбы, особенно предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить с помощью арматуры, закладываемой в середину колодца, образуемого кладкой, и заливая его жидким раствором с наполнителем.

Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50 X 50 X 5 мм.
Кирпичные столбы обычно соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.

Фундаменты под столбы и цоколь делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой.
Нередко ограды состоят только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами для крепления обрешетки.

Основу  таких цоколей составляет бетон, уложенный с применением опалубки. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.

Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, несмотря на значительную трудоемкость при их сооружении имеют относительно небольшой срок службы. Даже при условии применения бетонных, металлических и асбоцементных столбов долговечность деревянной обрешетки составляет 10—15 лет.

При строительстве деревянного забора следует учитывать, что струганные детали ограждения более долговечны, чем не струганные, не говоря уже о том, что струганный забор экономичнее и легче красить.

Слеги, или как их иногда называют прожилины, являются несущим элементом деревянного забора и делаются из брусьев сечением 50 X 80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см.

В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте столба. Забивание клиньев по ширине может привести к разрушению столба.

Крепление слег в скобах бетонных столбов можно осуществить двумя простейшими способами: прогнув скобы посредине ударами молотка и вдавливая их в древесину. Если же скоба не поддается прогибу, то в этом случае ее распиливают ножовкой посредине и концы загибают ударами молотка, вдавливая их в слегу.

В качестве обрешетки деревянного забора чаще всего используют штакетник— планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м.
Существует великое множество различных вариантов конструкций обрешеток из штакетника, но главное внимание следует уделить тем элементам и приемам, которые увеличивают долговечность деревянного забора.

В первую очередь, это верхние торцы штакетника, которые для обеспечения скатывания влаги срезают на «ус» или «крышей». Хотя эти приемы наиболее распространенные, они малоэффективны, так как, делая косой срез, тем самым увеличивают площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника— применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее слабым местом деревянной обрешетки является нижняя торцевая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Избежать этого и увеличить долговечность деревянного забора можно с помощью устройства цоколя между столбами из кирпича, бетона или природного камня.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п.
Распространенный способ сооружения оград—плетень из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делается их трех слег и столбов.

Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах.
По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Необходимым условием долговечности такой ограды является использование лесоматериалов, очищенных от коры.

Невысокие {50—70 см) внутренние ограды для придания им декоративности можно сделать в виде решетки или наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25—40 мм. Нижний конец такого штакетника заостряется и вбивается в землю под углом примерно 60°, а затем крепится к слегам.

Хорошо выглядит низкая ограда из вбитых и вкопанных в землю бревен диаметром 120—150 мм. Ограда из проволочной сетки с металлическими столбами в настоящее время считается наиболее дешевым, долговечным и практичным ограждением. Несущую конструкцию такого забора образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании, с натянутой между ними двумя рядами стальной проволоки диаметром 3—5 мм. Металлические столбы можно делать из труб диаметром 40—60 мм из стального профиля таврового сечения 40 X 40 X 5 мм или стальных уголков сечением 50 X 50 X 5 мм.

Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для прохода несущей проволоки. Угловые столбы нужно обязательно ставить с подкосами, так как на них приходятся все тянущие усилия. В угловых столбах сверлятся четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им еще четыре отверстия для другой стороны. В эти отверстия вставляют четыре крюка — два для натягивания несущей проволоки и два других — для натягивания сетки.

Проволочная сетка выпускается шириной 150 см в мотках по 12—15 м с ячейками 50 X 50 мм и меньше. Она бывает оцинкованной и не оцинкованной. Последнюю следует подкрасить сразу, оцинкованную можно покрасить спустя 2—3 года.

В районах, богатых местным каменным материалом — булыжником, известняком, ракушечником и т. п., предпочтение отдают сплошным каменным оградам. Для строительства таких оград подбирают плоский (постелистый) камень, у которого хотя бы одна грань должна быть относительно ровной.
Толщина кладки ограды — обычно не менее 40 см, но если ее длина свыше 20 метров, то через каждые 8—10 м выкладывают подпорные стенки.

http://www.masterhom.ru/ogr3.jpg

Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 X 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8—10 мм.
Фундамент для каменной ограды делают аналогично фундаменту для кирпичного столба. Верхний торец такой ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором либо облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе.

По обе стороны такой ограды необходимо предусмотреть небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде со стороны внутреннего хозяйственного двора следует сделать несколько ступеней. Основание фасадной стороны ограды можно соорудить из красного кирпича или природного камня в сочетании с металлической или деревянной обрешеткой.
Очень долговечными получаются ограды с применением металлической обрешетки . Несущим элементом служат металлические квадратного сечения столбы, к которым прикреплена обрешетка из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов. Эта ограда может быть выполнена и по железобетонным столбам с устройством цоколя.

И в заключение несколько слов о покраске оград. Как правило, их красят в яркие цвета, в основном зеленых оттенков, забывая при этом, что растения не контрастируют на таком фоне. Рекомендуется использовать для окраски светло-коричневые, желтые и серые тона. Для декоративных ограждений очень подходит белый цвет. Металлические части ограждений лучше всего покрывать черной краской или лаком.

Примеры решения оград

Металлическая по железобетонным столбам.

http://www.masterhom.ru/pr1.jpg

Металлическая по металлическим столбам

http://www.masterhom.ru/pr2.jpg

Деревянные ограды.

http://www.masterhom.ru/pr3.jpg

По материалам книги "Как стать Фермером"

4

http://www.zaborekran.ru/Foto%20Zabor/Zab%20T3.jpg

http://www.zaborekran.ru/T&F&B.htm

5

http://www.topsad.ru/userfiles/image/plot_lam3.jpg

http://www.topsad.ru/catalog/4/9/230/


Вы здесь » Декоративный дневник » Оборудование » Забор сюда, забор. Полцарства за забор.