Ограда
Ограда, как правило, состоит из основания (каркаса) и обрешетки.
Основание ограды — это фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п. В качестве обрешетки для заполнения каркаса могут использоваться любые подходящие материалы — хворост, жерди, горбыль, доски, рейки, кирпич, металлическая сетка, бетон и т. п.
В местностях, богатых лесом, ограды, как правило, делают деревянными как основание, так и обрешетку, В южных районах предпочтение отдают сплошным заборам сложенным из кирпича, шлакобетона , ракушечника или природного камня (чаще всего булыжника).
Столбы являются основным несущим элементом ограды, на изготовление и установку которых надо обращать особое внимание. Если они делаются деревянными, то основание столба (ту часть, которая соприкасается с землей) необходимо обработать обжигом, просмолить (обмазать горячей смолой или гудроном) или обернуть в несколько слоев полиэтиленовой пленкой или толем.
При использовании в качестве столбов металлических или асбоцементных труб необходимо принять меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при сильных морозах может привести к разрушению столба. Это можно сделать, залив внутреннюю полость труб цементным раствором с наполнителем (в качестве наполнителя вполне подойдут строительные отходы) или закрыв верхние торцы столбов крышками, использовав для этого консервные банки.
Слеги к круглым столбам крепить с помощью металлических скоб или хомутов с болтами.
В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, слеги можно крепить с помощью кронштейнов, изготовленных из листовой стали толщиной 5—6 мм. Для этого в столбах высверливают или вырезают сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость столба бетоном или раствором с наполнителем.
Хорошо зарекомендовали себя бетонные столбы заводского изготовления. Если же нет возможности приобрести такие столбы, их можно сделать самому.
Заглубление столбов в грунт — не менее 50—80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания столба желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой. Ямы для столбов небольшого диаметра удобно высверливать в грунте с помощью бура.
На глинистых и суглинистых почвах заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60—80 см, на песчаных—40— 60 см,
Фасадную сторону ограды нередко выкладывают со столбами и цоколем из кирпича. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху. Верхний торец столба штукатурят раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Чтобы такая крыша дольше прослужила, не забудьте после того, как она высохнет, покрасить ее водостойкой эмалевой краской .
Кирпичные столбы, особенно предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить с помощью арматуры, закладываемой в середину колодца, образуемого кладкой, и заливая его жидким раствором с наполнителем.
Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50 X 50 X 5 мм.
Кирпичные столбы обычно соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.
Фундаменты под столбы и цоколь делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой.
Нередко ограды состоят только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами для крепления обрешетки.
Основу таких цоколей составляет бетон, уложенный с применением опалубки. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.
Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, несмотря на значительную трудоемкость при их сооружении имеют относительно небольшой срок службы. Даже при условии применения бетонных, металлических и асбоцементных столбов долговечность деревянной обрешетки составляет 10—15 лет.
При строительстве деревянного забора следует учитывать, что струганные детали ограждения более долговечны, чем не струганные, не говоря уже о том, что струганный забор экономичнее и легче красить.
Слеги, или как их иногда называют прожилины, являются несущим элементом деревянного забора и делаются из брусьев сечением 50 X 80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см.
В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте столба. Забивание клиньев по ширине может привести к разрушению столба.
Крепление слег в скобах бетонных столбов можно осуществить двумя простейшими способами: прогнув скобы посредине ударами молотка и вдавливая их в древесину. Если же скоба не поддается прогибу, то в этом случае ее распиливают ножовкой посредине и концы загибают ударами молотка, вдавливая их в слегу.
В качестве обрешетки деревянного забора чаще всего используют штакетник— планки и доски различного сечения длиной 1,2—1,8 м.
Существует великое множество различных вариантов конструкций обрешеток из штакетника, но главное внимание следует уделить тем элементам и приемам, которые увеличивают долговечность деревянного забора.
В первую очередь, это верхние торцы штакетника, которые для обеспечения скатывания влаги срезают на «ус» или «крышей». Хотя эти приемы наиболее распространенные, они малоэффективны, так как, делая косой срез, тем самым увеличивают площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника— применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.
Наиболее слабым местом деревянной обрешетки является нижняя торцевая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Избежать этого и увеличить долговечность деревянного забора можно с помощью устройства цоколя между столбами из кирпича, бетона или природного камня.
При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п.
Распространенный способ сооружения оград—плетень из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делается их трех слег и столбов.
Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах.
По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Необходимым условием долговечности такой ограды является использование лесоматериалов, очищенных от коры.
Невысокие {50—70 см) внутренние ограды для придания им декоративности можно сделать в виде решетки или наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25—40 мм. Нижний конец такого штакетника заостряется и вбивается в землю под углом примерно 60°, а затем крепится к слегам.
Хорошо выглядит низкая ограда из вбитых и вкопанных в землю бревен диаметром 120—150 мм. Ограда из проволочной сетки с металлическими столбами в настоящее время считается наиболее дешевым, долговечным и практичным ограждением. Несущую конструкцию такого забора образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании, с натянутой между ними двумя рядами стальной проволоки диаметром 3—5 мм. Металлические столбы можно делать из труб диаметром 40—60 мм из стального профиля таврового сечения 40 X 40 X 5 мм или стальных уголков сечением 50 X 50 X 5 мм.
Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для прохода несущей проволоки. Угловые столбы нужно обязательно ставить с подкосами, так как на них приходятся все тянущие усилия. В угловых столбах сверлятся четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им еще четыре отверстия для другой стороны. В эти отверстия вставляют четыре крюка — два для натягивания несущей проволоки и два других — для натягивания сетки.
Проволочная сетка выпускается шириной 150 см в мотках по 12—15 м с ячейками 50 X 50 мм и меньше. Она бывает оцинкованной и не оцинкованной. Последнюю следует подкрасить сразу, оцинкованную можно покрасить спустя 2—3 года.
В районах, богатых местным каменным материалом — булыжником, известняком, ракушечником и т. п., предпочтение отдают сплошным каменным оградам. Для строительства таких оград подбирают плоский (постелистый) камень, у которого хотя бы одна грань должна быть относительно ровной.
Толщина кладки ограды — обычно не менее 40 см, но если ее длина свыше 20 метров, то через каждые 8—10 м выкладывают подпорные стенки.
Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 X 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8—10 мм.
Фундамент для каменной ограды делают аналогично фундаменту для кирпичного столба. Верхний торец такой ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором либо облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе.
По обе стороны такой ограды необходимо предусмотреть небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде со стороны внутреннего хозяйственного двора следует сделать несколько ступеней. Основание фасадной стороны ограды можно соорудить из красного кирпича или природного камня в сочетании с металлической или деревянной обрешеткой.
Очень долговечными получаются ограды с применением металлической обрешетки . Несущим элементом служат металлические квадратного сечения столбы, к которым прикреплена обрешетка из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов. Эта ограда может быть выполнена и по железобетонным столбам с устройством цоколя.
И в заключение несколько слов о покраске оград. Как правило, их красят в яркие цвета, в основном зеленых оттенков, забывая при этом, что растения не контрастируют на таком фоне. Рекомендуется использовать для окраски светло-коричневые, желтые и серые тона. Для декоративных ограждений очень подходит белый цвет. Металлические части ограждений лучше всего покрывать черной краской или лаком.
Примеры решения оград
Металлическая по железобетонным столбам.
Металлическая по металлическим столбам
Деревянные ограды.
По материалам книги "Как стать Фермером"
